Restauration de "Julie", une 4cv de Mai 1950.

07 Extraction du groupe moto-propulseur

    Sur une 4cv, le plus facile pour pouvoir vérifier, nettoyer et redonner un coup de neuf au moteur, c'est de le sortir de son coffre!
    Et comme la boite de vitesse et les arbres de roues font corps avec le moteur et ses accessoires, il faut sortir l'ensemble... par le bas... en levant la voiture.
   Mais avant d'en arriver là, il faut tout désolidariser de la caisse. gaines, câbles, durites, tôles... Alors pour quelqu'un qui n'a jamais fait, c'est photos à chaque étape, et enregistrement de l'ensemble des actions et des problèmes rencontrés. J'ai été en contact avec un propriétaire de 4cv par le biais du forum " la-4cv-renault.forumactif.org
    C'est Chat45 qui m'a fait parvenir la liste chronologique des opérations ! Vous pouvez la télécharger ici

Extraction du goupe moto-propulseur

   Conseils généraux : planifier tout votre travail de démontage, car la veille, il faut impérativement noyer tous les boulons et écrous dans le dégrippant... et je vous conseille de le faire l'avant-veille et de recommencer la veille pour toutes les pièces et raccords bloqués depuis 60 ans, ... raccords de freins, boulons de collecteur qui ont chauffé fortement, boulons noyés dans la rouille sur le châssis...

   Le choix d'un groupe motopropulseur à l'arrière pour la 4cv a été fait par un groupe d'ingénieurs de chez Renault pendant l'occupation allemande, guerre de 39-45. Ce choix était surtout économique car il permettait de supprimer le pont, d'alléger la voiture au maximum, et de réduire les coûts..
   Pour faciliter l'accès au différents éléments, il faut retirer la porte du coffre arrière, et si vous vous lancez dans une restauration complète, il vaut mieux retirer dés maintenant tous les ouvrants pour alléger la voiture...
   Avant toute chose: débrancher et retirer la batterie: vous serez sûr de ne pas prendre de châtaignes!

   Deux charnières en alliage, 4 vis... dégrippant bien sûr si on ne veut pas casser ...
   Vous voyez déjà que les deux charnières chromées ont perdu leurs joints: elles sont montées directement sur la tôle.
   En haut à gauche le nom de l'artisan qui a fait la peinture publicitaire: Fougeron CAD Décor les bordes 45... j'aurais bien aimé garder cette publicité, mais la rouille s'est infiltrée partout, alors il faudra remettre la tôle à nu pour traiter!

   Pour ne pas se raccrocher, il vaut mieux retirer la plaque d'immatriculation...
   La plaque jaune sera supprimée et je conserverai la plaque d'origine qui est dessous. Quant à l'enjoliveur qui est dessus, il s'agit d'un accessoire Quillery de Dauphine. Le feu arrière de 4cv est un petit feu rond...
   J'ai donné cet enjoliveur de Dauphine à mon ami Raymond... qui a vendu sa dauphine avant de nous quitter!
   J'aurais tant aimé lui racheter pour clore définitivement mon obsession de jeunesse. Raymond me l'avais dit! Je ne lui en veux pas de m'avoir oublié...
Il restera dans ma mémoire, vous comprendrez pourquoi plus tard, si vous allez jusqu'au bout de cette lecture...

   Et bien sûr ne pas oublier de repérer les câbles électriques avec des étiquettes car il faudra refaire tout le faisceau électrique.
   Sur la photo, à droite et à gauche des enjoliveurs d'entrée d'air arrière en alliage d'aluminium... à cette époque le plastique n'avait pas encore envahi l'industrie ... il y aura donc pas mal de pièces à polir...
   J'avais déjà retiré les portes et le capot avant, il ne me reste que le pare-chocs et ses accessoires à retirer, mais il faut laisser les pattes de fixation sur la caisse... pour attacher les sangles plus tard!

   Pour les essais moteur, j'avais remonté pompe, allumeur, carburateur...
   Il n'est pas nécessaire de démonter tous les périphériques moteur, mais il faut retirer durites, tuyaux et câbles qui les relient à la caisse..
   Ici, la durite qui va du filtre à air à bain d'huile au carburateur : la seule durite en bon état! toutes les autres seront bonnes à changer!

   J'ai préféré démonter le filtre à huile, à la fois pour alléger la caisse au maximum, mais aussi pour voir ce qu'il y a derrière...
   Et là, il y a l'entrée d'air du chauffage de l'habitacle, un isolant phonique vissé...

    Et voilà l'état des durites... on trouve des re-fabrications: cette durite vaut 13€.
   
 

    Vous voyez sur la gauche un boulon et un bout de carton noir...
    Les cartonnettes d'isolation en fond de compartiment moteur ont disparu.
    27€ pièce et il y en a deux... je vous donnerai de temps en temps quelques indications de prix, ce qui vous permettra de voir si vous pouvez refaire vous même ces pièces : dans le cas présent, un morceau de carton type Celloderme, quelques œillets laiton.. et un plan bien sûr!
   La partie en tôle fixée sur le radiateur sert à ouvrir ou fermer la prise d'air du chauffage. Tout le reste du système a disparu. Il s'agit de deux "écopes" qu'il fallait retirer à la fin de l'hiver...

   Du côté droit, la durite est encore en place mais l'aspect est trompeur, il faudra aussi la changer...
   Le coffre que vous voyez en bas à droite devait contenir un bidon d'huile et une trousse à outils.
   Malheureusement la trousse à outils a disparu... je ne pense pas que ce coffre soit d'origine car il devait avoir deux poignées et l'une des deux a été supprimée.

   Dans ce coffre, il y avez un bidon d'huile en plastique dans lequel arrivait un tuyau...
Je me suis demandé ce que c'était! tout simplement à récupérer l'eau en provenance du toit ouvrant...dont vous entendrez parler plus tard.
   En haut, la fixation du tube de remplissage essence sur le châssis.
  

   Et là, il me reste un bout de carton... et les durites sont vraiment mortes.
   Vous remarquerez les colliers de serrage en acier doux et avec une petite goupille que l'on tourne avec une pince...
 

   Du côté droit, on voit le tube de remplissage du réservoir d'essence...Le réservoir et le tube de remplissage sont fixés au châssis... vous pouvez donc les laisser en place, mais si vous souhaitez les retirer, faites une vidange du réservoir...
   
   Pas de problème pour démonter le tube, deux boulons en haut et un collier en bas.
  Vous voyez un amortisseur à levier... inutile de les démonter puisqu'ils sont fixés sur la traverse de suspension et les trompettes.

   Retour au côté gauche : deux tôles de fond de coffre moteur. Une est fixée à la caisse, il faut donc la démonter. Mais pour ce faire, il faut:
   - débrancher le démarreur
   - détacher le câble du démarreur
   - et les dégager tous les deux de la tôle ( penser aux étiquettes!)
   La seconde tôle est fixée au carter d'huile, il faut la laisser en place, ce n'est pas urgent et c'est plus facile que de faire la vidange et de se glisser sous la voiture sauf si vous avez un pont!

   Retirer les boulons de fixation sur le châssis...
   ...et dégagez la tôle par le haut.
 

   La tôle est complète, en bon état... juste un bon décapage pour la mettre à nu...
   Brosse à main, brosse sur touret, brosse montée sur meuleuse, brosse montée sur perceuse mobile ou sur support fixe...
   Il faudra trouver des combines pour faire le plus possible mécaniquement... et pour parfaire le travail bac à électrolyse avant peinture ou traitement ou zingage à froid... mais nous y reviendrons plus tard!

   Même chose du coté droit... démonter la tôle.
   Mais là, la tôle côté moteur a disparu! et attention, il y a différents modèles, il faudra trouver une photo!
   Et c'est là que les forums et les copains du coin vous aideront: car les propriétaires de 4cv sont en général très sympas et certains se couperaient en 4(cv) pour vous aider!
   La tronçonneuse Homélite super IV n'a rien à voir avec "Julie"...

   Ca y est on y voit plus clair...
   Mais il faut vraiment tout débrancher!
   La barre de fer qui semble relier les deux feux est la traverse arrière de suspension du moteur. Il suffira de retirer 1 boulon de chaque côté pour la sortir avec le groupe...

   Le retrait de la tôle gauche permet maintenant de sortir le pot d'échappement...
   La première patte de fixation est dessoudée, mais sans doute une mauvaise soudure car le pot est encore rigide, non percé et dans un état acceptable.
 

   La deuxième patte de fixation du pot est fixée à la traverse arrière de fixation moteur, juste au dessus du U de fixation du tirant arrière.
   Et sur cette photo, vous voyez bien le silentbloc droit fixé sur la traverse. Ce sont ces silentblocs qui encaissent les chocs atténués par les ressorts et les amortisseurs hydrauliques Renault ( sur ce modèle 1950, car à partir de juin 1951, ces amortisseurs seront remplacés par des amortisseurs Allinquant).

   Le pot est bien sûr fixé au collecteur d'échappement par une bride de serrage...
   Pour lui redonner un coup de neuf... peinture pour tuyaux de poêle ou... bombe aérosol 650 ou 800°...

   Démontage du tirant moteur...
   Ce petit tirant sert à éviter un cintrage trop important du profil supportant le moteur, profil sur lequel sont fixés les deux gros silentblocs.
   On voit bien la fixation du tirant sur le bas de caisse.
   Certains propriétaires équipent leur 4cv de 2 tirants supplémentaires... fabriqués souvent à partir de biellette de direction d'Ax Citroën...

   Le tirant démonté avec deux petits silentblocs en caoutchouc,...
   Tous les silentblocs sont bons à changer... il y en a une douzaine.
   Et l'opération n'est pas facile quand on a pas l'outillage... la combine "forum": scie à métaux, chalumeau et congélateur!

   Les forums? ... il y aurait beaucoup à redire. Un seul conseil, vous avez le meilleur et le Pire!


   Et souvent, ce ne sont pas les meilleurs qui parlent le plus! Donc, il ne faut pas se presser et regarder ce que font les uns et les autres!
   Et il faut aussi avoir un copain 4cv qui roule et qui sait faire!
   J'ai eu Raymond, j'ai aussi Fred, des gars qui ne font pas de bruit, mais des bons gars! des amis!

    Il faut débrancher tous les câbles électriques qui relient les périphériques moteur au faisceau  ou à une masse sur la caisse.
    Le démarreur (gros câble en provenance de la batterie) et le câble de commande ont déjà été débranchés pour sortir la tôle.
    Débrancher la dynamo... ne pas oublier de repérer les fils ...

   Débranchement de la masse de la bobine...
   Et tant qu'on est dans le coin, on en profite pour vidanger les restes d'essence des durites et tubes cuivre.
  On peut en profiter pour vidanger huile bas moteur, la boite  de vitesses, le différentiel ... 3 boulons spéciaux sous le moteur et la boite, et le liquide du radiateur…   Récupérer les liquides qui ne seront pas réutilisés. Attention, il faut un embout spécial pour ces boulons, si vous ne voulez pas les détériorer...

   Vidange liquide de refroidissement du moteur...
   Ouvrir en grand le petit robinet à ailette qui se trouve en bas à gauche à côté de la bobine... au dessus d'un bac de récupération.
   Ce petit robinet n'est pas d'origine. le robinet monté sur les première était plus long.

    Débranchement des deux câbles moteur : le câble de starter et le câble accélérateur...
    Encore un bout de carton qui se ballade...

   Débranchement du câble d'embrayage...vous voyez la patte... axe et goupille...
    Et vu la tête de l'étrier, ça n'a pas bougé depuis longtemps...
 

    Démontage de la patte de fixation de la commande d'embrayage fixée au châssis...
   

    Quand la patte est retirée, l'axe d'embrayage descend tout
...les cannelures sont en parfait état.

    La jauge à essence : comme il y a un fil à la masse, il faut tout  débrancher...
    C'est plus facile de le faire en démontant le dossier de la banquette arrière et en ouvrant la trappe de droite qui sert aussi à accéder à l'amortisseur à levier droit.
   Inutile de  toucher  à ces amortisseurs pour l'instant ...

   Maintenant il faut passer dessous pour débrancher tout ce qui est fixé au moteur et c'est moins marrant. Il faut monter la 4cv sur chandelles avec un cric et placer les chandelles aux bons emplacements: sur les longerons, à cheval sur la soudure. Bloquer les roues avant avec des cales et votre 4cv ne doit plus bouger! je rajoute systématiquement des calages bois de sécurité et le cric hydraulique au milieu de la traverse arrière...

    Inutile de prendre le risque de se retrouver coincé sous la voiture...

   Sécurité : il faut toujours envisager l'impossible!

   Quand tout est en place, il est plus facile de travailler sous la voiture.
   Commençons par le circuit de freinage...
   Le maitre cylindre situé à l'avant prés de la crémaillère, envoie le liquide de frein vers les roues arrière...
   Il faut donc débrancher l'arrivée sur le T de répartition droite-gauche situé au dessus du différentiel, l'endroit ou sont raccordés les deux gros tubes du train arrière que l'on appelle les "trompettes".

   Et récupérer le peu de liquide de frein qui reste dans la conduite en laiton pour qu'il ne coule pas au sol.

    Voilà c'est fait... le groupe motopropulseur est débranché du circuit de freinage!
   
   Vous remarquerez facilement que tout est noyé dans une mixture composée de graisse, de sable  et de gravier...

   A peu près au même endroit, la gaine en provenance du compteur entre à l'extrémité de la boite...
   Il suffit de desserrer un boulon et l'extrémité du câble sort tout seul...
    Ce boulon, étiquetez le bien et rangez le dans un endroit sûr! c'est introuvable! je l'avais tellement bien rangé qu'au moment de rebrancher le câble de tachymètre, je ne l'ai pas retrouvé!!!

   A l'extrémité de la boite arrive la tige de commande des vitesses...
   Facile, juste un axe et une goupille à retirer.
   Au dessus à gauche, on voit bien l'arrivée du câble compteur...
   Et voilà ! Tout est débranché! nous allons pouvoir extraire ce groupe motopropulseur...

   Oui, mais j'ai failli oublier quelque chose...

   Le frein à main...quand on actionne le frein à main, on tend un câble. Ce câble est fixé sur un autre câble qui va de la roue arrière droite à la roue arrière gauche.
   

   Et ce câble passe a travers deux arrêtoirs... celui de gauche est fixé avec un boulon sur la patte soudée sur le longeron...
   Mais l'arrêtoir de droite a disparu et a été remplacé par un écrou soudé...
   Autrement dit, pour dégager le câble, il faut démonter la roue arrière droite pour détacher le câble dans le tambour de frein, soit couper le câble et ça je n'y tiens pas, soit scier le boulon!
 

   J'ai opté pour la dernière solution pour ne pas avoir à démonter et remonter la roue et le tambour... car il faut que mon train arrière reste  "roulant"
   Et pour accéder au tambour de frein, il faudrait démonter la roue(et l'étoile!), décrocher l'extrémité du câble et tout remonter!

   Débrancher la durite haute du radiateur qui va au trou de remplissage...un collier de serrage.
   Et débrancher la petite lampe d'éclairage du coffre.

   La veille , ne pas oublier de mettre un coup de dégrippant sur tous les boulons et écrous concernés ...
   

   Pour soulever la caisse, j'ai acheté un palan 2 tonnes, 50€ made in china bien sûr, mais ça va servir 2 ou 3 fois ...
   Et je l'ai fixé à une double lambourde avec une chaine 2 tonnes également.
   Retirer les chandelles et les cales bois pour que la voiture soit au sol! et dégagez l'emplacement...
   Et attention, vérifiez avant, il faut pouvoir lever 1m10 au minimum pour sortir le groupe...ce serait bête, au dernier moment, de recommencer pour 1 ou 2 cm!

   Accrochage d'une sangle poids lourd sur les crochets du pare-choc, j'ai fait deux tours...
   N'essayer pas avec vos sangles de galerie... vous pouvez acheter une corde en polyester charge 1 tonne.
   L'important est de bien faire ses nœuds... et on ne passe jamais sous une charge!

   Quand le moteur sera détaché, il faudra qu'il repose à l'arrière sinon il va basculer, le moteur étant plus lourd que la boite!
    Il faut donc mettre en place sous le carter d'huile moteur le cric à roulette...
    Et pour ne pas marquer la tôle, une planche large, et dessus une vieille chambre à air, ou de la moquette épaisse.
    Dernière vérification avant extraction: bien vu! je n'ai pas dégagé complètement la durite d'essence...

   et il faut vérifier que le câble et gaine du dessous sont bien libres quand ça va monter!

    Et après démontage des 4 écrous de fixation du groupe sur la traverse ronde et des deux boulons sur le fer en U, levage complet. Il faut lever doucement pour débloquer la traverse et les boulons, en aidant un peu avec un maillet.... Jeter un coup d'œil de temps en temps pour voir que rien ne raccroche...
    Et là, en tirant sur le cric rouleur le moteur est sorti mais palan remonté au maximum... juste 1 cm sous l'arrière de la caisse!
 

   Ce qui permet de redescendre la caisse sur le chariot et de la pousser sur le côté.
   Je ne vous ai pas parlé du chariot, mais si vous devez faire toutes les manipulations de caisse tout seul, il vaut mieux se faire un chariot à roulette, avec une vieille palette costaud ou des chevrons...
   J'ai réutilisé un vieux plateau de travelling et j'ai acheté 4 roues 300kgs dont 2 fixes.


    C'est moins facile à manipuler mais ça évite que ça parte dans tous les sens...
   Et comme je devrais l'utiliser pour monter la caisse sans roue sur le plateau... ça sera parfait! Mais vous pouvez aussi vous construire un tournebroche!... si vous avez la place et l'envie!

    Voilà le moteur dehors sur ses deux roues arrière et sur le cric...
    ...et la caisse sur ses deux roues avant et l'arrière sur le chariot.
   Les manœuvres de la caisse ne sont pas faciles si votre garage est déjà encombré... comme le mien! Il fait 36m2, mais il y a une poutre gênante et une armoire...  

   UN PETIT TOUR DU MOTEUR... voilà l'avant droit...
   Le groupe moteur peut être manœuvré facilement...et quand j'attaquerai la remise en état du train arrière, la première des choses à faire sera de démonter les roues...

   1/4 de tour... l'avant gauche...
   
   ...le radiateur et son store...
   ...la boite. ...

   Encore 1/4 de tour... l'arrière gauche...
   
   Les ressorts et les trompettes qu'il faudra démonter...

    Et enfin l'arrière gauche...
   
    La suite : 08 Le démontage du groupe 

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