Restauration de "Julie", une 4cv de Mai 1950

   Le pédalier au démontage...
   Dans un état désastreux puisque la tôle tunnel de protection avait disparu.

   Et le pédalier après démontage...
  

   Le nettoyage n'a pas posé de problème majeur   ...
   Les seules pièces qu'il aurait fallu changer, ce sont les cinq rondelles en cuivre de 2mm d'épaisseur : introuvables. mais si vous n'avez pas un ami pour vous le faire, allez demander à un atelier de mécanique et si il accepte de vous le faire, la facture sera salée!

   L'intérieur de la base de chaque pédale est garnie d'un manchon de cuivre dont l'intérieur est travaillé pour pouvoir y mettre de la graisse et faciliter ainsi sa rotation autour de l'axe du pédalier...
   

   Le pédalier nettoyé à fond...
   

   Ici avec ses garnitures de pédales...
   Prêt à être remonté...

   Il vaut mieux refaire le plancher et les guides de pédales avant de remonter le pédalier!
   L'idéal aurait été de trouver un médium de 12mm et d'une largeur de 800mm...
   J'ai trouvé des panneaux isolants sous plancher pour refaire mon plancher sous le pédalier et l'intérieur du coffre moteur derrière la banquette arrière. les panneaux font 5mm d'épaisseur et 700mm * 500mm. La texture est moins dense et plus friable, il faudra donc la "coller" avec des couches de peinture!

   Le planche d'origine était déjà fait en 2 morceaux...
   Et il était collé directement sur la tôle...

   Le panneau du pédalier était recouvert d'un aiguilleté de 8mm environ qui va jusqu'au deux coffres du plancher arrière...
   

   Après un bon nettoyage et avoir retirer les traces de colle, je collerai sur la face supérieure un aiguilleté de 3mm...
   

   C'est un aiguilleté de même type mais avec une face collée à chaud...
   

   Les panneaux Dial sous-couche parquet bois ne sont pas fait pour être travaillés...
   D'une part, ils sont formés par compression (à chaud sans doute...), ils ne sont pas "surfacés", il n'y a pas de liant ou très peu, ils restent donc très fibreux et même si il paraissent souples, on ne peut pas les cintrer et il se cassent assez facilement je suis sceptique.
   Je n'ai rien trouvé sur le net sur les moyens de découpe, donc essais. Voilà le matériel...

   Découpe à la circulaire, pas de problème. Le produit étant très souple et très friable, il vaut mieux les couper par deux plaques et travailler avec un guide rigide.
   

   Les plaques sont constituées de fibre de pin très fines, au moment ou la scie attaque, ça arrache un peu.
   Ca fait une poussière très fine qui vole partout et démange comme la laine de verre...
   Donc mieux vaut faire dehors et masque...

   Vous pouvez découper après collage, voilà l'aspect du trait de scie...
   

   ... et l'état de la voiture de madame à 3 m après les découpes...
   

   Passons au collage. Comme les plaques font 5mm, il en faut deux pour faire les panneaux et pour l'avant, les coller croisés sera le mieux puisque le panneau à obtenir dépasse 790*590...
   J'ai fait un collage à la néoprène liquide...
   Coup de soufflette pour dépoussiérer un peu, verser la colle et étaler à la spatule....
   Faire vite car le panneau absorbe comme une éponge...
   Mise en contact direct aussitôt et laisser sécher...
   Le lendemain les deux panneaux adhèrent entre eux, mais si on les écartent, ils se décollent assez facilement

   J'entends d'ici les menuisiers... "la colle contact faut laisser sécher avant de mettre en contact"...
   Je sais. j'ai posé du stratifié et du lamifié dans ma jeunesse. Mais là il aurait fallu mettre trois couches sur chaque panneau, laisser sécher chaque couche avant de pouvoir coller de manière traditionnelle.

Alors pour les puristes,

   1 enduire les deux faces à la spatule large.
   2 laisser sécher 20 minutes à 20°
   3 enduire une deuxième fois les deux faces.... idem puis une  troisième fois...
   4 laisser sécher 10 mn ou jusqu'à ce que la colle n'adhère plus au doigt
   5 Mettre en place les deux plaques l'une sur l'autre mais avec des baguettes pour les séparer de telle sorte qu'elle ne se touchent pas...
   6 Ajuster la  position , mettre en contact au centre en appuyant et puis mettre en contact du centre vers les bords en faisant glisser les baguettes vers l'extérieur
   7 presser ( pas besoin de rouleau presseur!)....
   Si vous souhaitez un collage béton, achetez 2 litres de colle et une louche!

En réalité , on a pas besoin d'avoir un collage, mais juste un maintien. et le panneau collé sera mis en place par vis + collage...
Donc la méthode bricolo est suffisante et avec seulement 1/2 litre de colle vous préparer tous vos panneaux.
Le collage à la néoprène à l'avantage de créer une barrière entre les deux plaques tout en laissant au panneau une certaine souplesse.

   Essai de découpe à la scie sauteuse, dentition moyenne...
   Le résultat est satisfaisant, j'avais peur que le produit se dépiaute et d'être obligé de découper en "sandwich" entre deux feuilles de contreplaqué....

   Et ensuite découpe de trous à la scie cloche. Il faut impérativement utiliser un planchette en bois sous le panneau pour que le foret soit bien maintenu
   Là, ça bourre assez vite car les fibres ne sont pas évacuées de la cloche, donc en deux passes et bien nettoyer la lame.

   Mais les découpes ne sont pas visibles, utiliser des lames en tôles à 4 sous, ça va mieux que les lames à placo ou au carbure... j'ai essayé!

   Mais attention, le produit ne se perce pas! les mèches et autres forets broient la fibre et font du hachis....
   Je crois que même si ce n'est pas le produit idéal, l'objectif d'isolation phonique sera atteint.
   Il faudrait essayer avec des panneaux en OSB de 12mm: pas besoin de contre-coller,  et travail plus facile.
   Mais aspect différent, poids supérieur et moins bon isolant phonique.

   Mise en place .
   J'ai commencé par découper les bords arrondis.

   Et lors de l'essai de mise en place, le panneau en un seul morceau ne rentre pas.
   Ce qui explique que le panneau d'origine était en 2 morceaux! Donc découpe.
 Essai de mise en place du petit morceau... 3 cordons de Ni clou ni vis

   Premier essai avec colle ni-clou ni-vis.   3 cordons... Laisser prendre la colle. 1/2 heure après, le panneau se décolle. La colle a pris sur la tôle, a séché sur le panneau mais ça ne tient pas.    Le fond en tôle est légèrement cintré... peut être aurait il fallu mettre en pression et y passer la nuit...

      Les panneaux d'origine étaient vissés ... donc une vis en coin. Et laisser prendre la colle.
   
 L'essai n'est pas concluant !

   Essai de la colle pour panneaux phoniques. En réalité c'est un mastic acrylique qui sert à coller un peu tout: mousse, isolant mural. Mise sous presse la nuit et le lendemain matin : très bon collage sur tôle! et le mastic reste souple!...
   C'est la colle idéale...

   Bon pas si facile que cela, mais à posteriori, si je devais recommencer, j'utiliserai ces panneaux, à défaut de trouver mieux, mais avec quelques astuces pour "l'usinage"!
   D'abord, mise en place de la partie droite du panneau qui ne bougera plus.    Encollage avec le mastic acrylique, et mise en place avec un calage bois pour cintrer le panneau.
   Le lendemain matin , le collage est parfait. Mais je sais que je ne peux pas coller le panneau de gauche immédiatement...

   En attendant j'ai préparé toute ma quincaillerie : brossage et zingage à froid......
   Les guides doivent être garnis de feutre...

   C'est pas neuf, mais c'est propre. Le plus long , c'est les 8 boulons, vis, rondelles...
  

   Et avant de taper dans le dur, essai sur un panneau pour découper les ronds à la scie cloche: comme je n'ai pas les bons diamètres, retouche à la râpe fine Bonjour la poussière!
   Le dos des découpes...

   Découpe du panneau : voici déjà le tas de sciure...
   

   ... et l'état des lames
   

   Je pense qu'il serait intéressant de passer un coup de peinture  épaisse au pistolet sur les panneaux et de laisser sécher avant de découper... Et en regardant le vieux panneau, j'ai pu observé qu'il était "apprêté" avec une couche de peinture noire brillante épaisse qui donne une très bonne adhésion au mastic.
   

      Pour les trous, le mieux est l'emporte-pièce, mais comme je n'ai pas d'emporte pièce de 20mm, les trois trous pour l'arrière des tampons en caoutchouc sont découpés avec une scie cloche de 26...
   Et là, ça bourre tout de suite et les découpes ne sont pas terribles! Bon voici le panneau prêt à être posé.

   Si c'était à refaire, je préparerai un gabarit en contreplaqué de 6mm d'après le vieux panneau et je prendrais le panneau à découper en sandwich entre le gabarit et un autre panneau de cp. De cette façon, le foret et la lame de scie cloche serait guidé et j'aurais des coupes plus nettes à la scie cloche...

   Un essai de quincaillerie après le coup de râpe : ça rentre bien, ce qui permettra d'avoir un peu de jeu....
   

   Et voilà pourquoi, je ne peux poser le panneau de gauche définitivement.
    L'extrémité de l'arbre n'est pas démontable et il faut préparer l'arbre, le passer à travers la rondelle supérieure, la plaque du joint feutre, le panneau et la plancher, avant de serrer les boulons de fixation.
   Dans la bataille, j'ai deux boulons de fixation du flector qui ne sont pas reparus. Boulons et écrous freinés par un fil de fer...

   Mise en place provisoire de panneau après avoir passé un coup de soufflette et un coup de taraud de 6 dans tous les inserts. Tout se met en place comme il faut, les trous sont en face des trous dans le plancher et les boulons rentrent du premier coup...
   

    L'ancien et le nouveau...

   Il me reste donc à solutionner le problème des joints de pédalier...
   Mais j'ai déjà trouvé le feutre pour le joint d'arbre de direction . Epaisseur 4/5mm, feutre adhésif...

   Passons maintenant au passage de la colonne de direction à travers le plancher...
   Voici d'abord la base de l'arbre de direction : partout ou il y avait manque de peinture, il y avait des frottements anormaux sur des parties métalliques On voit à l'extrémité la fixation croisée du flector de direction qui était mort....

   Un bon nettoyage de tout l'arbre : brossage et coup d'acide phosphorique avant peinture,...
   

   Mise en apprêt de l'arbre sauf sur les zones ou il traverse le tableau de bord et le plancher... et un peu de graisse cuivrée aux endroits ou ça frotte......
   Attention aux couches de peinture aux endroits ou il n'y en avait pas à l'origine : elle augmente le diamètre et peuvent rendre impossible l'emboîtement d'une pièce dans l'autre...

   Le joint d'origine étant en feutre, j'ai préféré le refaire comme l'original plutôt qu'en caoutchouc...
   Préparation du joint pour la cage de passage de l'isolant phonique et du plancher découper en 3 épaisseurs d'environ 4/5mm avec une paire de ciseaux, et pour le centre au ciseau à bois de 20mm...

   Pour faire passer la cage et son couvercle, il faut les enfiler par le haut, enfiler ensuite la colonne côté flector à travers le plancher et fixer la colonne en haut  provisoirement avec une ficelle!
   Ca évite que l'arbre se promène dans l'isolant phonique qui n'est pas encore fixé totalement.
   Mise en place  du fond de la cage et de son couvercle dans le plancher... le joint en feutre est fendu latéralement pour pouvoir le remplacer et on peut donc le mettre en place avant ou après.

   Pour fabriquer mes bagues de pédalier, mes butées et différents joints, j'ai acheté au comptoir de la carrosserie à Toulouse une plaque de caoutchouc dur de 5mm d'épaisseur  1m* 10cm et un jet de diamètre 12mm longueur 1m.
   Pour bien faire il m'aurait fallu des emportes pièces de 30mm, 40mm 10mm et 12mm... encore une centaine d'euros. Alors avec les moyens du bord...
   Gouge de 20 et 30mm pour découper maillet, bien sûr  et le biseau de la lame à la verticale par rapport à la plaque de caoutchouc .

   Traçage des pièces à découper en donnant 3/4mm de matière en plus sur le diamètre pour compenser l'imprécision des découpes...
   

   Découpe des passages de pédale...
   

   Toutes les découpes sont prêtes, il faut maintenant les assembler...
   

   Le matériel pas de première jeunesse (sauf le cutter!)
   ... gouges de mon cap de menuisier en 1976!

   Dégraissage et enduction de colle néoprène...
   

   Une butée de pédalier prête...
   

   La mise en place est plus facile que le démontage!
   L'axe doit être graissé comme il faut avec une graisse épaisse. J'ai mis de la graisse  cuivrée ...

   C'est plus facile de mettre en place le maître-cylindre avec son soufflet sur le bloc avant de remonter l'ensemble...
   Visser d'abord la vis de droite...
   Et mettre ensuite les deux vis qui maintiennent en place le bloc de support du maître-cylindre.

   Remontage de la pédale d'accélérateur avec rondelle et goupille.
   

   Le pédalier remonté, il n'y a plus qu'à remettre l'axe sur la tige du maître cylindre et sa goupille.
   Les goupilles sont des produits bon marché : il vaut mieux remettre des goupilles neuves ...

   Essai de la butée avant de faire les 2 autres...
   Cette butée sert uniquement à éviter de faire du bruit quand la pédale remonte..

   Assemblage de toutes les cales : après collage, un petit coup de meule sur le touret pour ramener au bon diamètre
   Et une fente pour pouvoir ouvrir la bague et l'enfiler sur la tige de pédale

   Mise en cage des bagues et fermeture des cages...
   En haut à droite au dessus de la vis, le passage du câble du compteur...

   Mise en place des butées : un coup de cutter car il y a une nervure de la tôle qui gène... et un peu de mastic acrylique....
   Voilà le pédalier et la colonne en place...

   Le levier de vitesse...
   ... Le pommeau n'est pas d'origine.

   
   Voilà le levier de vitesse au démontage...

   Et le levier de starter.
   Le boitier de fixation et de manœuvre se fixe sur et dessous le plancher.

   Le levier de stater des premiers modèles...
   Par la  suite le starter est devenu automatique...

   Le soufflet de levier n'existait pas et pour pouvoir en mettre un il faut démonter la boule du levier.
   Plusieurs membres du forum avait demandé si la boule de ce levier était d'origine. Maintenant, je suis sûr que non, car il était monté au mastic.
   Il y avait une vis de 4mm dans l'aluminium et je l'ai extraite et je pourrais remettre une vis de 6mm...
   .

   
   Un bon nettoyage de toutes les pièces avant remontage..
   Le levier semble légèrement cintré.

    Il est cintré vers l'avant et vers la gauche.
   La forme cintrée est normale...

   Il n'y avait pas de soufflet sur la base du levier de vitesse de "Julie"...
   Après un bon nettoyage, le levier et la tirette sont prêts à être remontés...
   Je ferai la découpe du soufflet pour le passage de la tirette de starter au moment de la pose. La tirette a eu droit à sa couche de peinture et de vernis....

   La caisse est rentrée de l'atelier de peinture...
   Une petite photo au séchage dans l'atelier...
   

   Vernissage ...
  

   Il est pas beau ce pavillon?...
   J'avais fait un sondage pour savoir ou arrêter la ligne de toit, et contre l'avis général, j'ai préféré l'originalité à la conformité...

   Je vais donc pouvoir remonter toute la câblerie...si ça parait facile pour certains, j'avoue que j'y ai perdu mon latin pendant quelques heures.
le point de départ et le point d'arrivée... facile!
   Mais le passage des câbles, dessus ou dessous? dans le tunnel ou en dehors... et les pattes de fixation?  On ne fait jamais assez de photos!
   J'ai commencé par le levier de vitesse et le câble de starter.
   On pourrait croire que le plus simple est de mettre en place le levier de vitesse. Eh bien non! il faut d'abord penser au carter de protection de la jonction manette-câble de starter.
   Il vaudrait mieux être deux pour la mettre en place! Un dessus et un en dessous...Renault à rendu l'opération faisable par un seul homme avec une petite encoche dans le plancher pour le boulon central du carter de starter.

   1) Au dessus du plancher, mettre en place la platine de fixation du levier de vitesse sur le plancher sans la fixer.
   2) mettre le levier de starter en position et dans le bon sens, patte de tirage et d'accrochage du câble dans le trou du plancher.
   3) Au dessous du plancher, accrocher le câble  à la patte de tirage et mettre la goupille. Il ne faut pas que la goupille soit trop longue, qu'elle de frotte pas dans le carter!

   4) Sous la caisse, il faut fixer le câble bien au fond de la gorge entre deux rondelles plates et serrer l'écrou....
   

   Le carter est maintenu par 3 vis dont deux traversent la platine et le couvercle de fixation du levier de vitesse...
   et la troisième? , c'est la PETITE DU MILIEU qui permet de maintenir la carter en place sous la caisse si on est seul, tant que le levier n'est pas monté!

   5) toujours en dessous du plancher, mettre la petite vis et sa rondelle en place sur le carter en laissant juste l'épaisseur de tôle entre rondelle et carter
   6) engager la vis dans son encoche et la serrer un peu avec les doigts
   7) Au dessus du plancher, il faut ensuite fixer le carter en place. il faut donc serrer légèrement la vis centrale et sa rondelle , mettre ensuite provisoirement les deux autres vis pour aligner l'ensemble et serrer à fond la vis centrale...
   

   08 ) Un peu de graisse cuivrée sur la bague du mécanisme du levier...
   09 ) Retirer les deux vis de la platine, mettre ensuite le levier de vitesse en place, puis le couvercle du boitier et enfin remettre en place les 4 vis longues. Le carter de starter est ainsi fixé en bonne position....
   Le levier de starter doit jouer comme il faut de bas en haut et de haut en bas et doit déplacer le levier sur le carburateur d'arrière en avant.

   
   

   Passons maintenant à la remise en place de la tige de commande de la boite de vitesse.
   Décapage, acide, brossage et apprêt...
   La barre juste avant mise en peinture... elle peut être montée dans les deux sens!

   Raccordement de la tige de commande au levier par un axe et une goupille...
   

   Le câble de starter et la tige de boite de vitesse raccordée.
   

   J'ai tout de même préparé mon soufflet de levier de vitesse trouvé sur une bourse : juste une découpe à faire pour le levier de starter....
   Soufflet n'est peut-être pas le terme exact. Cette protection doit recouvrir l'embase du levier après mise en place du feutre et du tapis de sol.
   Il aura bien besoin d'un petit coup de cirage...! Je mettrai la boule du levier de vitesse en place plus tard car il faut que je la fixe au mastic polyester.

   Raccordement sur la boite de vitesse, même principe.
   ...Il ne manque pas quelque chose?

   Il n'y avait pas de soufflet quand j'ai démonté la tige de la boite... J'ai oublié de le passer sur la tige avant de mettre l'axe.
   Quand on ne connait pas un véhicule, on se trouve souvent confronté à des retards parce qu'au dernier moment, on s'aperçoit qu'il manque une pièce...
    Un conseil : avant de remonter quoi que ce soit consulter le PR 685. C'est le recueil de pièces détachées de la 4cv. La vue des éclatés vous permettra de détecter une pièce manquante ou une anomalie. Si vous ne l'avez pas... il est en téléchargement sur ce site!

   Pour voir si la commande se fait bien, il faudra d'abord raccorder le câble de débrayage...
   

   J'ai voulu raccordé le câble du compteur sur la boite... et j'ai merdouillé pendant 1 heure et demi... essai vis de 6mm de 7mm pas de 100 de 8 pas de 125, sans forcer bien sûr rien ne fonctionne!
   Voilà le boulon de fixation du câble côté boite au démontage : le boulon n'est peut-être pas d'origine! tête hexagonale de 12... et je ne l'ai pas retrouvé!
   J'ai essayé un boulon de 8 pas de 125 et il se visse sans problème sur seulement 1cm. et ensuite il semble buter...
...

   Voilà l'extrémité du câble côté boite...on voit bien l'extrémité du câble rectangulaire type tournevis et l'encoche dans laquelle doit venir la tige de la vis qui doit bloquer la gaine pour l'empêcher de tourner...
   

   est-ce un boulon spécial???  rien dans mes documentations, ni dans le PR 685... est-ce un boulon avec un filetage partiel dont l'extrémité se termine par un axe sans filetage? obligé de laisser tomber!
   

   ...En cherchant bien, j'ai retrouvé la vis de fixation du câble compteur sur la boite... dans un sachet de vis 4cv intitulé "non identifiées"...
   

   Le raccordement sur la boite se fait facilement en tâtonnant pour aligner l'encoche du raccord avec la vis...
   

   L'autre extrémité se branchera sur le compteur quand le tableau de bord sera mis en place...
   

   Ce qui ne m'empêche pas de tirer le câble jusque sous le tableau de bord.
   Le passage se fait à la jonction du plancher par un trou de 25mm : je ne sais pas s'il y avait un passe-câble à l'origine!

   Mise en place du câble d'embrayage...     photo de rappel : la tige d'embrayage avant démontage...

   Mise en place d'abord le la tige de commande d'embrayage sur laquelle viendra se raccorder le câble...
   Le câble doit arriver au dessus de la trompette et en dessous de la traverse arrière de suspension du groupe motopropulseur...

   La pédale de débrayage est celle de gauche... les deux autres étant déjà occupées, on ne peut pas se tromper!    Cette fois-ci le ressort est mis dans le bon sens... les tiges à l'extrémité des ressorts n'ont pas la même longueur, il ne faut pas les inverser...

   La butée de gaine se fixe également sur le renfort de plancher. Même type de fixation par vis de 6mm.
   A côté de la patte de fixation de la butée, un support avec insert, sans doute pour fixer le câble électrique qui vient de la batterie...
   

   La fixation de la butée de gaine à l'arrière se fait sur une patte soudée à proximité du longeron arrière...
   Vue de dessous...

   Vue du côté écrou...

   Vu du côté tête hexagonale....
   

   Raccordement de l'étrier sur la tige: j'ai récupéré aussi l'étrier du vieux câble.
   

   Le câble de starter...
   C'est le seul que je n'ai pas trouvé en pièce détachée chez les revendeurs
   C'est un câble simple avec une gaine plastifiée. Le revêtement plastique de ma gaine est abîmé un peu partout et surtout à l'extrémité côté starter
   Mais le câble n'en est pas un, c'est juste un fil de fer de 1,3mm qui sert à pousser....
    Et il y a un graisseur au milieu!

   A l'extrémité côté levier, il y a une tige en cuivre et un montage un peu particulier...
   ... car la tirette pousse  et tire sans ressort de rappel!

   La mise en place est provisoire car il faut attendre que tous les autres soient en place.
    Je le remonte tel quel...
   ...aprés avoir mis un bon coup de pompeà graisse dans le graisseur.

   Passons au câble d'embrayage: câble premier modèle, je préfère monter un câble neuf.
   Le plus gros câble : 3,5mm... fixations métalliques. le neuf est livré sans l'étrier de raccordement...
   Vous savez ce que vous commandez, mais jamais exactement ce que vous recevez!

 

   Mais ne nous plaignons pas...
   ...La conception est la même que le câble d'origine, la longueur est la même...

   La seule différence est la fixation : sur les câbles d'origine, les fixations sont les mêmes sur les câbles de frein à main, d'embrayage et d'accélérateur.
   Sur les câbles neufs, les fixations sont différentes sur les 3 câbles!...

   Câble de l'accélérateur.
   Plus fin que le câble d'embrayage 2,5mm et lui aussi livré sans étrier.

   Même conception, même longueur...
   

   Les fixations ont été remplacées par des fixations en plastique noir...
   

   Le câble compteur premier modèle possède un gainage métallique souple inox type flexible de douche...
   Après un bon nettoyage, il est en bon état le câble tourne comme il faut. Le seul point faible est que l'inox est de mauvaise qualité...

   Chaque extrémité du câble premier modèle est différente :
   D'un côté embout carré avec douille à pas de vis qui rentre dans le compteur,
   De l'autre côté embout forme tournevis mais l'embout des nouveaux câbles n'a pas du tout la même forme que le mien
   Les nouveaux câbles ont également un gainage acier plastifié....
   Compte tenu des différences, je préfère ne pas change mon câble! Un bon nettoyage intérieur avec un dégraissant e pulvérisation de WD40, juste quelques gouttes...

   Et enfin le dernier câble, celui du frein à main!
   Je ne savais pas du tout comment était fait ce câble car le frein à main avait été tellement bricolé qu'il ne fonctionnait plus.
   De plus, une butée d'entrée dans les plateaux de frein était manquante, et la deuxième repliée. J'ai cherché en vain ces butées...
   Enfin les revendeurs vendent que trois modèles de câble de frein à main, alors qu'il y en a eu 4!
   Le premier modèle, celui de "Julie" câble de 3mm, petite gaine, petites butées d'accrochage jusqu'en mars 1951.
   Le deuxième modèle, câble de 2,5mm , grosse gaine et grosses butées d'accrochage de mars 1951 à 1953.
  Je sais que le troisième correspond à une modification complète puisqu'il y a un palonnier fixé sur le carter d'huile moteur.
pour le 4ème,  je ne l'ai jamais vu, je ne peux pas vous en dire plus!

Stéphane disposait d'un câble deuxième modèle qui ne correspondait pas à ses tambours de Dauphine. Il me l'a donné...

   Merci Stéphane!

    Et j'ai donc dû redécouper les fenêtres d'entrée des câbles dans les plateaux pour pouvoir loger les grosses butées de gaine...
   

   Les extrémités de câbles sur Julie avait été remplacées par des fixations de type moto.
   Et l'entrée dans le tambour par un système plus ancien à emboiter dans un trou pour traverser une tôle.

   Le système de tirage doit être adapté...
   Le gros problème avec ce câble c'est que les gaines, ressorts, rondelle et pièce de répartition sont montées avant le sertissage des extrémités....

   Je ne comprends pas bien la présence du petit soufflet cannelé moitié fondu sur la première partie de l'ancien câble...
   Et comme le câble de Stéphane ne possède pas cette partie, je serai obligé de l'adapter...

   Pas d'autre solution que d'ouvrir la pièce en tôle du nouveau câble pour y emboiter le câble de tirage...
   

   Montage de l'étrier de fixation sur le levier de tirage du frein à main : axe rondelle et goupille...
   

   Le câble est prêt à être remonté...
   

   Sur les 3 photos qui viennent, comparaison des deux câbles de frein à main...
   Les extrémité butée de fixation et entrée dans le tambour...

   Les butées d'entrée dans le plateau:  En haut la grosse, celle que je monterai sur "Julie"...
   Au milieu la pièce qui avait été montée du côté droit.
   Et en bas la butée d'origine présente du côté gauche mais complètement tordue.
   

   Et enfin les butées, la butée d'origine à gauche...
   Même débattement, même pas de vis.
   La caisse doit revenir en fin de semaine et en attendant, je dois préparer les leviers et tirettes.

   Passons maintenant à la remise en état du levier de frein à main et de la tirette de démarreur.
   

   Voici l'ensemble démonté...
   Ne pouvant m'offrir le luxe d'un chromage, j'ai nettoyé toutes les pièces, brossé, passé à l'acide phosphorique, essuyé, séché, brossé de nouveau ...

   ... mise en apprêt de la platine...
   

   Galvanisation à froid du levier.
   Ca ne vaut pas un vrai zingage, mais si la tenue dans le temps n'est pas bonne, ce ne sera pas compliqué de le remettre en peinture!...

   Même chose pour la tirette de démarreur.
   

   Et voilà l'ensemble prêt à être remonté.
   Passons à la mise en place du câble...

   En réalité, il s'agit de 2 petits câbles type corde à piano avec à chaque extrémité un œil serti.
   Le plus court passe dans le tunnel, le plus long part du palonnier de renvoi ( est-ce bien le nom de cette pièce???) pour rejoindre directement le démarreur.
   D'abord fixer le câble le plus court sur l'extrémité de la tirette, et emmancher l'ensemble levier de frein à main et tirette dans le plancher et passant le câble vers l'arrière.

   Fixer le levier de frein à main.... j'ai remplacé les vis hexagonales par des vis tête ronde 6 pans creux.
   Regardez les deux petits rectangles de chaque côté de la tirette : un ami m'a dit que la partie supérieure avait disparu...
   Ces petites pièces servaient à maintenir en place les sièges avant coulissants...

   Ensuite Mettre en place le palonnier la grande patte articulée sur laquelle s'accroche le câble allant au démarreur  à gauche...attention à la position du ressort!...
   Et accrocher les deux  câbles : le premier qui vient de la tirette à droite sur le palonnier et le deuxième  qui va de la gauche du palonnier au démarreur...

   Le palonnier monté...
   

   Arrivée du câble de démarrage et raccordement au démarreur...
   

   Passage du câble électrique 35mm2 qui va de la batterie 6v à l'avant au démarreur.
   Le câble de 35mm2 fait 3m50 de long et il est muni d'une cosse à une extrémité. Je vais donc commencer par le raccordement au démarreur.
   La photo du démontage montre qu'il passe à travers la tôle de gauche fixée sur le longeron...

   Il faut donc que je prépare d'abord ma tôle
   j'ai trouvé des passes-câbles de 30mm...
   ... si vous ne trouvez pas chez les revendeurs français, il y a la Chine. Je ne suis pas vraiment fan de cette solution, mais quelquefois, pour des rondelles en cuivre, pour des joints toriques... vous trouvez et on ne vous oblige pas à en acheter une boite de 500 si nous n'en avez besoin que de 4!

   

   Cette tôle repose sur la petite tôle coté moteur. Elle était équipée de bandes de feutre maintenues par des rivets!
   J'ai mis du feutre adhésif...j'ai trouvé cela à casto en plaque épaisseur 6mmm...

   Mise en place de la tôle...
  

   De ce côté tout est raccordé : le câble d'embrayage, le câble électrique du démarreur, le câble de la tirette de démarreur, le câble d'accélérateur et le câble de starter.
   Mais je ne suis pas sûr que ce dernier passe à cet endroit!...

 

   Continuons à faire passer le câble électrique.
   Le câble va du démarreur à la batterie située dans le coffre avant.
   Sur les photos que j'ai prises, il passe à gauche du pédalier puis au dessus de la traverse avant avant de rentrer juste au dessus de la tôle de fond du coffre.
   Je l'ai donc tiré jusqu'à l'avant  et j'ai emmanché dessus des morceaux de tuyaux en caoutchouc ...
   Ici entrée dans le coffre batterie...

   Départ vers l'arrière...
   Passe-câble partout, c'est un câble électrique!...

   Un peu de réserve pour pouvoir  l'adapter à la batterie...
   Le petit truc jaune... c'est l'accès au réglage de la vis de serrage sur la crémaillère. Il faut mettre une opercule...

   Les câbles sont fixés dessous par des pattes sur des inserts dans le plancher.
   Préparation des inserts ( écrous prisonniers, écrous cage, écrous aveugles...)
   La tige filetée d'un vieux boulon est restée cassée...Trou de 5mm et taraudage à 6mm...

   Il y a deux inserts sous la banquette à gauche du réservoir...
   ... encore un reliquat du millésime 1949 : ils servaient à boulonner la conduite d'air chaud qui débouchait sous la banquette et qui a été supprimée sur le millésime 1950...

   Pour la fixation des câbles sous la voiture, je me suis aidé des photos prises au démontage...
   J'ai peint les pattes en rouge après mon coup d'acide phosphorique... je sais que 3 d'entres elles ne se verront pas, elle seront sous la tôle-tunnel...

 

   Fixation de la patte contre le raidisseur de fixation du pédalier pour guider le câble 35mm2. Vous voyez l'utilité des gaines en caoutchouc qu'il faut enfiler avant la mise en place!

   Fixation de la patte juste à côté du câble d'embrayage.
   

   Il faut maintenant monter le tube de cuivre qui amène le Lockheed de frein du maître cylindre au train arrière...
   Il est impératif de commencer à l'avant car c'est le raccord le plus compliqué à monter. le raccord doit bien tourner sur le tube, le collet doit être impeccable!
   Un peu de graisse cuivrée sur le filetage. Pas facile d'aligner avec la sortie haute du maître cylindre.

   Ensuite fixation de l'autre extrémité sur le T en bronze à côté de la boite... celui-là ne pose pas de problème!
   Brouillard de peinture, poussière, rouille... j'aimerai bien trouver un moyen de lever totalement et rapidement Julie d'au moins 50 cms pour pouvoir faire facilement ces petites reprises, et sans risque.

   Tubulure montée...
   Les câbles sont passés , mais pas encore fixés au plancher...

   Maintenant que tous les câbles sont passés, sauf le câble de frein à main, il va falloir les fixer!...
   ...La montre n'a rien à faire là : quand on travaille sur une voiture, il vaut mieux retirer  bijoux et montre pour éviter les rayures!

   Fixation des deux pattes centrales...
   Ne pas oublier les protections en caoutchouc!
   Une vieille chambre à air de camion...ça sert toujours!

   Fixation des pattes intermédiaires: les 4 écrous  que vous voyez à côté, c'est pour la fixation du tunnel!
   Le tunnel avait disparu, ainsi que la tôle qui protège le pédalier et le maître cylindre, ainsi que la petite tôle du coffre moteur fixée sous le carburateur. Je les ai trouvé sur internet. Attention, il y a plusieurs modèles pour la petite tôle...

   L'ensemble des conduites et câbles sont en place...
   Vous avez pu remarqué à droite un cric ... installé plusieurs fois sous la voiture pendant le démontage avec un petit cric roulant, j'ai senti "Julie" basculer en forçant sur une clé à cliquet...
    Après avoir mis le cric en place, j'ai toujours mis une cale en bois de sécurité...    Mais pour le remontage, j'ai trouvé plus prudent d'acheter un clic neuf 3 tonnes, plus pratique et plus costaud. Et je ne le regrette pas.

   Préparation du pare brise...

   ... et de la lunette arrière tant qu'on y est. Avec une lame de rasoir pour retirer les bavures de caoutchoucs.
   Il devait y avoir des fuites qui avaient été colmatées au silicone...

   Tous les deux avec joints neufs. Il y avait un joint de pare-brise dans un sac ouvert Neo Retro.
   Il n'avait pas été monté. Je l'ai mis en place et il y avait un défaut de 3cm sur le joint...   Comme il avait été acheté en 1992 par le précédent propriétaire, j'ai fait un essai de recharge avec de la loctite SI5940, mais mauvaise adhésion : j'ai préféré racheté un joint neuf!...
   

   Les voilà prêts tous les deux...
   ll faut impérativement être deux pour les mettre en place. Et vous avez vu que les deux se posent à l'intérieur!
   Un porschiste de passage m'a donné un coup de main... une bonne corde en nylon de 5/6mm de diamètre.
   Ca nous a donner l'occasion de faire prendre l'air à "Julie"!

   En quelques coups de crayon... un petit schéma du profil et du sens de pose
   ...

"Julie" et son pare-brise de 50 ans!

video de montage des pare-brise  et lunette arrière

    Pour installer pare-brise et lunette: il faut être deux personnes. l'une tiendra la glace à l'intérieur de la voiture, l'autre tirera sur la ficelle.
    C'est plus facile à faire quand il fait 20° que quand il gèle! Le caoutchouc est plus souple! Monter le joint sur le pare-brise (ou la lunette), petite lèvre côté extérieur ( en général côté rayures)
    Nettoyer la tôle qui a du être traitée au préalable contre la rouille et peinte, et enduire le bord de graisse à traire ou à pare-brise , rien d'autre. Ces deux "graisses" n'en sont pas puisqu'elle sont soluble dans l'eau!
    Passer la corde dans la rainure "carrosserie" du joint tout autour en laissant dépasser les deux brins en bas.
    Présenter le pare-brise à l'intérieur de la voiture, en passant les deux brins de la corde à l'extérieur
    Pousser le pare-brise dans son emplacement en tapant de la paume de la main : il doit s'encastrer parfaitement.
    La personne à l'extérieur enroule un des brins autour de sa main (avec un gant en cuir!) et tire fortement mais lentement jusqu'à ce que la lèvre ressorte à l'extérieur.
    Il faut ensuite tirer sur la corde cm par cm en l'inclinant légèrement la corde du côté opposé à la sortie de la corde
    Celui de l'intérieur doit pousser fortement sur le pare-brise. Surveiller que le joint se met bien en place à l'extérieur.
    A la fin, vous pouvez également tirer l'autre brin en sens opposé et lorsque la lèvre est complètement dégagée, le pare-brise est posé!
    Vérifier que le joint est en bonne position partout, essuyer les traces de graisse avec une éponge humide : le pare-brise est posé!

Tant qu'on y est, quelques photos supplémentaires...

Le Scarabée...

    Le Rouge = ressort  le jaune = bouchon du bocal de liquide de frein...

   J'aime bien cette ligne de séparation des couleurs!

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   Et pour conclure une photo insolite
   Une 4cv Renault 17cv et une Porsche GT2 RS circuit de 650cv dans la même cour... j'espère pouvoir faire prochainement une photo de la première doublant l'autre!

   Attention, l'aile gauche vient recouvrir l'aile droite  comme le montre la photo au démontage.